Vintage爱好者都听到过“你必须很有钱，才能穿得很穷”这句俗语。因为所谓的Vintage对于大众而言存在许多误解，例如“你的衣服这么旧怎么不洗”抑或是“这么破的衣服要卖那么贵？！”诸如此类的评价不绝于耳。所以说，Vintage还是属于小众范畴，我想吸引一些人去买的原因除了缘于产品背后的故事性和意义，其次就是制作的面料、工艺、设计和功能等等，这可不是现在主流快时尚能解释的东西了。

▲Nigel Cabourn

▌因痴迷古着而创立品牌

不过，无论你是Vintage爱好者，还是时髦潮人，只要对衣着穿搭有研究的都肯定听过Nigel Cabourn这个名字吧！提起古着、军事、户外和工装， Nigel绝对是有分量的意见领袖。作为一个发展了超过半个世纪的同名时装品牌，Nigel Cabourn能走到今天，绝对不是偶然的一夜成名。

▲Nigel Cabourn 2017春夏系列

这个在时装界混了超过40年的英国设计师，不喜欢标榜自己是一名时装设计师，因为他压根不追潮流。他最大的爱好，就是疯狂地追随、收藏历史里的老物件，自70年代初他开始收集军事衣物，绝大部份的收藏也跟军事有关，包括军用产品、户外用具或工装等等。这些年满世界跑的他已经收藏了超过4000件复古单品。

▲Nigel Cabourn 2017春夏系列LOOKBOOK

但事实上，在1978年之前，他其实并没有听说过Vintage。他第一次见识到古着，是他的服装经纪人PaulSmith送了他一件羊皮翻毛领的飞行员夹克（RAF夹克）。没错！就是那个用色彩条纹征服全世界的Paul Smith。从此Nigel Cabourn就一发不可收拾地迷上了古着，2003年Nigel成立自己的同名品牌Nigel Cabourn。

▲Nigel Cabourn x Converse Chuck Taylor Hi '70

▌忠于自我做自己喜欢的服装

在做复古服装之前Nigel的最大的灵感来自60年代的流行乐，1960s，当Nigel还是个设计学院的学生时，他的设计灵感大多数源自当时的流行曲。当世界各地的青年们都在呼唤爱与和平的时候，他却在思考，怎样能在纽卡索尔拼过其他只设计女装的gay，做出一批出色的衣服。

▲Nigel Cabourn 2015 春夏系列

区别于华而不实的设计Nigel更钟情于工装感的服装，所以“舒适、耐穿、实用”成为了产品开发的核心。Nigel的主要灵感来源来自Vintage的军装和工装，他曾在采访中提到：“军服的设计非常具功能性和实用，面料又耐用，例如我非常欣赏 Edmund Hillary 在二战之后，穿上当时的军服攀上了珠穆朗玛峰；而 George Mallory 同样在第一次世界大战中，穿着军服在 1921 年穿越珠穆朗玛峰，军服当中功能性的内涵是我所追求的东西。”

每次设计时Nigel将他灵感的来源进行功能性优先排列，向原版衣物致敬的同时，尽可能的将衣服的功能性做到最大化并将衣服看起来很有吸引力。这与很多设计师是在原版衣服上加上一些自己想强调的细节的做法完全不同，可见在编排能力上Nigel有着极高的天赋。如今，很多设计者在设计制作军工类型产品时都会选择以Nigel早期产品版样去进行修改。这也说明Nigel Cabourn的服装不只是一比一复刻品，他的设计给于后生设计师更多发散的想象力。

▲设计里充满着“是男人就要穿军装”的自信

▲简简单单纯正工装味

▌灵感来源于生活

对于生长在英国的Nigel，他太为自己是个英国人而自豪。所以Nigel的设计哲学很大程度来源于英国的历史和传统生活，而北部的寒冷气温和强劲烈风让Nigel觉得这里最适合制作高品质的结合机能性面料的军事衣物。所以他将产品系列分为两条线分别为：大部分都在日本生产的Main Line和完全英产的Authentic Line。他的产品里常常会充满了英式男士气质的Rugged Gentlemen设计，选用如军用布料Ventile、Harris Tweed这些英国传统的优质的机能性布料，十分注重英国品位的重塑。版型上也比绅士服略宽松，这并不是品牌为了迎合当下宽松剪裁版型而形成的产品走向，而是缘于少时Nigel当过守门员的经历，别看老头子已经一把岁数，手臂可是壮硕如壮年。所以造成了NIGEL在版型上偏大。

▲Nigel Cabourn x Peak Performance

▲“harris tweed cameraman jacket”是品牌的人气单品

虽然老爷子已经是68岁的人，别的品牌可能还要请明星、博主来增加曝光，Nigel Cabourn从不用。每次只要Nigel站在那里，就是自家品牌最好的代言人。而且玩起Instagram、Facebook这些社交媒体来完全不比年轻人差。

▲老爷子也是极有“女人缘”

在如今这个快餐时装文化的大坏境下，像Nigel Cabourn这样忠于历史、将服装本身真正的价值发掘并坚持下来的品牌已经不多了，Nigel Cabourn已经从业50多年，他还乐此不疲将一个个“遗迹”还原现世。我们何不放下浮躁，多学习，这样才能了解自己真正喜欢的是什么。

▌日本人比英国人更懂Nigel

要做一个品牌很难，要成为一个能生存的常青品牌就更难。在长达几十年的经营时间里，Nigel 经历了不少的起伏。但进入日本市场这件事儿，肯定是最重要的转折。1980年，Nigel在巴黎参加服装展，有一个日本人来到了他的摊位，这个人就是如今的品牌CEO-Sam Sugure。Sam在看过产品后十分喜欢并希望做能日本代理，于是Nigel就成为了最早进入日本市场的欧洲设计师之一，在他之前的只有Margaret Howell。

随后，Nigel开始发现，日本人对于Vintage服装的尊重和喜爱超乎他的想象。“不得不说，日本人热爱英国时尚的同时也热爱着Vintage。”Nigel说：“如果在英国，人们只会觉得我设计的衣服好看，却不会认为能作为日常来穿搭。”但来到日本后他发现不论是整套的Nigel Cabourn还是只是某件单品，日本人都能将它们穿得很有型和个人特色，Nigel觉得这样和他的设是一种不谋而合，所以这也是他相当喜欢日本市场的原因之一。日本的服装文化无疑为Nigel提供了一块很好的成长土壤，曾经一度品牌出现低谷时，也是因为日本在2008年极度推崇著“本物志向”的New Vintage风格，把Nigel连同他的门店瞬间炒火，在日本红得发紫。

人都有后知后觉，Nigel Cabourn的走红让英国本土粉丝不乐意，直到2014年Nigel Cabourn才在伦敦有了第一家专卖店和欧洲旗舰店。即始于此，也及不上在日本的六家门店。可见Nigel是有爱日本了！

▌品牌转折点竟然和珠峰有关

那是2003年，Nigel Cabourn的一个人生转折点。那时候，他在为Berghaus做些咨询工作，挖掘到了一些登山史籍，刚好发现探险家埃蒙德·希拉里攀爬珠峰的50周年纪念快要来了。于是他特意去翻看这位探险家的衣服，男性功能生存结果的措施不应该成为过去的遗迹，而要被继承并运用。于是，Nigel不辞劳苦地去寻找这件当年登峰的“原版”衣服，搜集各种资料，同时也开始动手改造并制作设计。从那一年开始，有了“The Ascent of Cabourn”限量系列，品牌也从那时有了最经典的服装款式。

在 2013 年，这款命名为Everest Parka系列推出市场，迅速就超越了加拿大鹅（Canada Goose）、Moncler等世界顶级防寒服，成为举世闻名以古着重塑为主导的时装品牌。而Nigel又在日本火了一把，甚至已经传到了中国市场。Nigel诙谐地说自己创作的这个产品真是撞大运了。但依我看巧合也要有真功夫——基于强大的实用性和过人的细节处理。

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▌潮流名所

▲THE ARMY GYM

地址： 東京都目黒区青葉台1-21-4

营业时间：周一至周日 11:00-20:00