Kanye West for A BATHING APE® 2010 S/S

即便是在今天，A BATHING APE®依然在黑人兄弟们的内心中有着极高的地位，提及A BATHING APE®当年在北美流量担当，第一反应一定是Pharrell Williams。不过Kanye West与A BATHING APE®也有着比较微妙的关系，很难说密切或者谁成就了谁，而是更倾向于互益，双方在早年制作过不少为人称道的话题作品，除了新田桂一专为Kanye West拍的A BATHING APE® 2010春夏季LOOKBOOK外，还有下面这双鞋。

Kanye West X A BATHING APE® Bapesta 2007

这双以Kanye West第一张专辑《The College Dropout》为灵感设计的「COLLEGE DROPOUT」Bapesta算是大众对于Kanye联名鞋款的“第一眼”。之所以加引号是因为Kanye West确实在之前也与NIKE合作设计了同样以「COLLEGE DROPOUT」命名的Air Max 180，但因是非市售鞋款，所以自出世就与玩家划清界限。至于鞋子的亮点，自然是鞋侧后方的Dropout Bear图案，勾起我太多的“潮流记忆”，如今你很难再将这样的图案和Kanye West联系在一起。

GIVENCHY

说来可悲，大众对于GIVENCHY的认知过多停留在“狗头”、“鲨鱼”、“小鹿”，这就是我开头说媒体们过度导向爆款的结果，但要说“原罪”是谁？Kanye West！

以上这些单品各位一定不会陌生！几年前风靡于坊间的究极“基本款”，能有此情此景全靠了Kanye West在11年至13年的疯狂着用。且Riccardo Tisci与Kanye West私交甚好，并且为《Watch the Throne》巡演提供了很多“私人服务”。若要说记忆点，是Yohji Yamamoto打破时装和运动的界限，而Kanye West则引发出时装和街头的界限模糊（更早的LOUIS VUITTON并未有GIVENCHY这么大的影响力），介于奢侈品与街头品牌的中间地带即所谓的“高街风”逐渐成型。再多一嘴，全因Kanye West当时的搭配思路，其后也延伸出了街头哥特、街头暗黑这些分支。

Hood By Air

之前在《那些和A$AP Rocky有关的品牌们...》简单提过Hood By Air，Kanye West穿它的次数确实没有A$AP Rocky多，但我今天要说的却是另一件事。

这段对话来自于先前《Interview》的一次采访，互动双方正是Kanye West与Hood By Air主理人Shayne Oliver。在采访中，Kanye West不吝称赞Shayne Oliver是他们这一辈里面最强的设计师，没有之一。这句话听起来感觉是Kanye West吹过了，但细想其实有些道理，GIVENCHY完成了自上而下，而Shayne Oliver则是自下而上。那么Kanye West呢？恰恰是二者所代表阵营交汇的原点。另外，OFF-WHITE、A-COLD-WALL*以及OAMC这些都是后面的事了，高桥盾等日本设计师亦不包含在内。

Martin Margiela

我常常戏说不懂装懂的人装逼时候只需要说自己喜欢Martin Margiela即可，若用一句话形容Martin Margiela：当下众多设计师的指路明灯！有意思的是现在知道Martin Margiela的人越来越多，道理有点像GUIDI，我记得十年前我刚进《YOHO！潮流志》实习，我的好友Ben（Glossy主理人）在给我介绍GUIDI、Marsell、Foot The Coacher这些牌子时，我仿佛打开了一扇新的大门，谁能想到GUIDI如今会以“这样的方式”爆红？Martin Margiela或许要变成下一个GUIDI。回到Kanye West，这Martin Margiela的面罩还记得吧？我觉得这是Kanye West“百叶窗眼镜”二代造型。

2013年当Kanye West将Embroidered Bomber、Blanket Coat、Printed Trousers以及Crystal Mask等单品穿上《YEEZUS TOUR》舞台时，Martin Margiela这个响当当的名字迅速在街头世界传开（Ps.2009年在《Run This Town》中Jay Z唱到“im in maison ah martin margiela”的时候并未带货），Kanye West也由此成为第一个在演唱会舞台上身着Martin Margiela高定的男歌手。事实上此事在当时还引起了不小风波，媒体们都不解为什么Martin Margiela会给一个“说话不过大脑”嘻哈歌手提供服装支持。而Martin Margiela方面的回答异常简洁：“我们没有注意媒体对他的评价，我们只关注他可以做些什么。”这大概就是基于Kanye West才华的认同。

visvim

还记得在《深度：影响一个时代，东京原宿系品牌的前世今生！》聊过visvim的特点：大部分衣服穿一件不好看，穿一身太贵、挑人还装不了逼，所以visvim的爆款单品多为鞋履、包袋或者基本款衬衫。至今我也认为Kanye West是visvim FBT SHAMAN-FOLK的灵魂驾驭者以及最佳流量担当，John Mayer都得靠边站。据说中村世纪甚至因为Kanye West的着用导致销量剧增后停产visvim FBT SHAMAN-FOLK，依稀记得当时的原因是中村世纪认为自己无法保质保量做出这么多鞋，为了不影响品牌品质所以停产，这吃相太漂亮了...

Haider Ackermann

Haider Ackermann最近一次被广泛提及是在Karl Lagerfeld去世时被传可能是接班人之一，若不是Kanye West，这也是一个只有“内行人”才会去了解的品牌。事实上Haider Ackermann的成就更多来自女装，男装方面感觉并不太像Kanye West的调性，结果显而易见，又是一个Kanye与品牌双赢的故事。

Enfants Riches Déprimés

Enfants Riches Déprimés，做个不恰当的形容，可以想象成“叛逆且懂设计的美国王思聪做了个贼贵的时装品牌”，其风格多以朋克为主，服装以愈发慵懒的剪裁和DIY的怪诞印花为亮点。和其他被Kanye West穿火的品牌差不多，Enfants Riches Déprimés也经历由他带货最终成为Hype化品牌的发展路径，但这不是我想向各位介绍的重点，而是借由Enfants Riches Déprimés发散出Kanye West的另一面。

右边那件卫衣各位应该很熟悉，YEEZY SEASON 5卖得最好的「Scribble」Crewneck Sweatshirt，而左边这件涂鸦与之十分类似的则是它的“原版”，来自Enfants Riches Déprimés的经典单品「West Berlin」Crewneck Sweatshirt。事实上，「Scribble」正是Kanye邀请Enfants Riches Déprimés的设计师Henry Levy为其打造的YEEZY“复刻版”，想必各位已经知道我想表达什么了吧，懂得识人用人才是Kanye West置于时尚领域的最过人之处。

巅峰

Kanye的巅峰就是这个时代的巅峰，上图是2015年我在《YOHO！潮流志》参与制作的人物与品牌关系图（当时我负责制作日美Classic Street的部分，有兴趣的群里@我发图给你们看），这里可以当作是后「Kanye West」时代起点。如今再看，这张图不少信息已经过时，而且大小上也至少要再扩充一倍才能融汇下后「Kanye」时代的新生军，这里我想起了自己的一句老话：Kanye如果是我兄弟，我衣服上印个“操他妈”都能卖爆。

说Virgil Abloh是新生军中的头号种子应该毋庸置疑，他用5、6年的时间给自己的头衔上多加了一条——LOUIS VUITTON男装艺术总监。关于Virgil Abloh，看完《巴黎时装周：Virgil Abloh的LOUIS VUITTON首秀详解！》与《造型示范：LOUIS VUITTON C/O VIRGIL ABLOH 19春夏》即可。而作为Kanye West的老搭档，Virgil Abloh不论过去，现在，还是未来，都会是Kanye West时尚版图中最茂密的枝叶。

题外话，A$AP Rocky也不再是从前那个稚嫩的小老弟，横跨街头时装造型多变还置办起创意单位AWGE的他，俨然成了真正的Fashion Killa。虽非DONDA成员，但A$AP Rocky却成了最“像”Kanye West的那个。多说一句，我并不认为Drake在时尚方面有什么建树，而Tyler, the Creator大多数时候有一种“快乐就完事儿”的调调...

而上图这些需要加入版图的新成员，各位应该都很熟了吧？Jerry Lorenzo，NIKE近些年找来为数不多的有机会挑战当年AIR YEEZY 1神迹的选手；Samuel Ross、Matthew Williams、Heron Preston早早立于街头向上突破；最懂奢侈运动和运动复古的莫过Don C；较晚创牌的Geo Owen、Tracey Mills、Joe Perez也是备受看好的街头新贵。他们正是如今穿梭于街头与时装，模糊混淆时尚与创意界限的“原罪”，而又无一例外都是出自DONDA，Kanye West的门徒。

大众

潮流、街头、时尚，是如何进入大众视野并逐步普及的？你可以认为是说唱音乐的风靡，也可以觉得是滑板和篮球，但这些更多的是停留在文化层面，说白了就是我会听会看会玩，但实质上可能与我无关。元素风格甚至文化是如何与大众建立联系的？是通过产品！确切的说只有看得见摸得着的实物，才能直接给人影响。但也不是任何产品都有实力在大众层面形成反响，它需要超高的普及性、实用性、适用性，还要能与时尚街头元素完美契合，球鞋是最好的载体。

Kanye West绝对不是第一个把时尚与街头元素融入球鞋的人，但确是第一个打开局面的。YEEZY SEASON、adidas Originals Yeezy如今看似已不在巅峰状态，但我们却依旧在被「Yeezy」包围和统治，让每一个人都穿上Yeezy，这事真的要成真了。

还记得之前在《深度 | CHANEL为什么选择Pharrell Williams？》里讲过的题外话吗，在Yeezy Boost鞋款刚释出的那段时间，真正扛起adidas财务报表的其实是Pharrell Williams所代表的Stan Smith与SuperStar。原因很简单，Yeezy Boost的高限量决定着它不会为公司带来直观的经济收益，不过adidas依旧在Kanye West身上倾注大量精力心血，给予他高度的创作自由和Primeknit+Boost的最旗舰配置，为的就是将Yeezy Boost推向神坛。

最终结果也全中了adiads的预料，Yeezy Boost火得不可开交，初代750与350价格翻个4、5翻出手完全没问题。在巨大的市场面前，350 V2、Powerphase相继释出，500、700几乎人手一双，后面的新款新配色层出不穷。直到今天，曾经只能充当起“广告”作用的Yeezy Boost，渐渐扛起了adidas的财务报表。

有时候我会思考，青年文化、街头文化由小众变成大众是对还是错？后来已经不会去深究，因为这个时代最直接的事情就是赚钱，其他东西似乎都要靠边站。Yeezy将球鞋文化推进到新的纪元，如今疯狂的球鞋市场，Yeezy是最大的功臣，犹如曾经的Dunk一般。

冷饭

这种类型的图如今已经成了大家调侃Kanye West“创意贫瘠”，“炒冷饭”的必备配图，无限换皮发售和增大的货量都让Yeezy鞋款失去了从前的稀有度，但Kanye West自己其实都没有把Yeezy看作是什么不可一世的限量鞋。

还记得Kanye West曾经放言「Anyone who wants a pair of Yeezys would be able to get them.」，百万货量的Yeezy  Boost 350 V2「Triple White」如约而至，最初Kanye West大概只想让Yeezy成为人人皆有的大众基本款。

去年，Kanye West的目的又有所改变，在4月接受W Magazine采访时称「我希望能够有机会接近联合国儿童基金会，或为更多需要它们的人带去帮助，我不想它仅是个品牌」。同年10月，Kanye West便如愿完成了公益成就，为乌干达孩童送去了大量的Yeezy  Boost 350 V2「Triple White」，球鞋外交令人称道。

所以Kanye West真的是在炒Yeezys这盘冷饭吗，或者说Yeezy鞋款真的能代表Kanye West作为其创意结晶吗？在我看来，它似乎就是这个时代诞生的“Superstar”，大家平常心，都别太当回事。

平凡

Susan Sontag

论文原文一角

要想讨论这个话题首先就得带大家了解一下今次Met Gala 2019的主题「Camp: Notes on Fashion」，其中的关键词「Camp」最早可以追溯路易十四时期的法国宫廷，而现在对其广泛的理解是取自著名作家Susan Sontag在1964年发表的论文《Notes On "Camp"》。她在文中对「Camp」现象做了全面阐述，用一句话简单概括就是一种「华丽、造作、奢侈、甚至还有点自我矛盾的社会风气和美学标准」，有点像Alessandro Michele的GUCCI。这也就解释为什么今次Met Gala出席大多数嘉宾都衣着浮夸。

而由此理论出发，Kanye West穿一身Dickies完成了一次成功的逆向操作。想想看，在一众衣着华丽，色彩缤纷的人群中间穿成个一身黑的保镖，是不是会显得比较炸眼，更有噱头？花300块就能走红毯，Kanye West舒舒服服的拿个平凡的全场最佳。

而Kanye West也不是一个人在“战斗”，Frank Ocean和妹夫Travis Scott也在Met Gala当天穿成了“保安”和“警察”。但俩人都没被凸显出来，主要原因还是他们终究是费心造型过的，反而有种输了的感觉。

我更信服Kim Kardashian在视频中的吐露，毕竟Kanye West没到要靠耍小聪明赚流量的地步，更何况他现在的日常分享大都是老婆孩子，类比陈冠希一家，你就不难理解，他们是真的看淡了。有点类似顶级时装设计师的日常穿着，都是一身黑...完全没在在乎这些...

瞧瞧现在Kanye West每天都干啥？享受和老婆、孩子们在一起的幸福时光，疯狂撒狗粮。

和老婆、孩子们一起做做公益。

“客串”一下老婆的《VOGUE》专访。

陪老婆来泰国旅旅游，喂喂大象。

翻译：随便玩玩，随便穿穿。

神与教徒

Kanye West最近在创“教”。

每个第一次看到Kanye West Sunday Service视频的人，都会好奇这老哥又在搞什么幺蛾子？Sunday Service是每周日下午在Calabasas举行的Kanye私人活动，参与的方式仅限邀请，每周活动的地点都会变化。然而这些都不是重点，「Sunday Service」（周日礼拜）的命名，类似唱诗班的演出形式，近乎统一的Yeezy风着装，面向所有不同宗教信仰的人开放等等形式，都很难让人不往宗教联想。

事实上，除了这些类似宗教形式的表象外，活动本身与“宗教”也并无关联。但无疑，这种仪式感极强的表演形式却极大的颠覆了人们对传统演出的认知，从商业角度分析具备一定的号召力。并且Kanye West已经将这个私密“宗教”音乐会投放到商演中，以上这些图片均来自Coachella 2019音乐节的现场。

看起来效果不错，Kanye“教徒”很多。

而要说Kanye West的创教这事，一开始来自于一条Ins。后来Kanye West也谈到此事，声称它这绝非是一个传统宗教形式，而是通过艺术的方式关心和指引教会中的人。

你会入Yeezus教吗？那个身穿Dickies，甚至被50Cent嘲笑狗X造型的Kanye West还是你心中的潮流之“神”吗？这个看似需要的思考问题其实已经被解答了，「Haters always gon hate.」，讨厌他的人不会改变。

结语

信奉他的人也不会改变。

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主编：小科

编辑：小铁

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福利

Dickies Eisenhower Jacket X 2

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