吃了“减肥药”的时装周

Fashion | 06 27 2017

吃了“减肥药”的时装周


时代飞速发展,一切变的智能而便捷;生活方式在变、交通方式在变,连交友方式也开始简化为一键关注了;是好是坏我们不得为而知,但是那些慢条斯理、反复琢磨的言语用几个二维表情就可以随意代替的时候, 有些味道就变了。 过程没了,体验没了,一切方便又容易获取,那情感中的珍惜是不是也弱化了一点呢?



“双刃剑 ”


对于潮流来说,这种智能化正是当下很有效的宣传途径与手段之一,这使得我们可以足不出户也能发现的新一刻的时尚新闻, 备受瞩目的时装周从专业评审的小众时装精们变为全民参与,方便简单到你可以随时点开Ins 或者直播, 不必搭乘交通工具和顾虑舟车劳累就可以完整欣赏到一场精彩纷呈的时装发布。人们的需求变得简单而实用,庄重而仪式感的走秀开始弱化而牵强。 


看到的事物越多,体验感与新鲜感的落差就会增大,对于年复一年的时装周来说,其意义似乎也早已不是单纯的时装发布这么简单,你会看到明星,场外的模特街拍,哗众取宠的甲乙丙丁,谁都想在这里分一碗“华而不实”的味羹。


时装周的地位在现阶段仍然是不可撼动的,源于它的稳固与合理性,然而近些日子却总有“跑偏”或者代表时装周风格的噱头大秀的流失,在这里,我们不得不提出疑问,昔日的时装周哪去了。


先从它本身出发,时装周有着对于潮流趋势的导向作用,而组成和使其完善的是时装秀,即是体验时装周质量的检验标准组成;各大时装周有着各自的代表方向,纽约的时尚、伦敦的新锐、巴黎的优雅与米兰的品质。


传统四大时装周


米兰时装周

后起之秀+精致高贵


意大利贵族Giovanni Battista Giorgini受到美国Press Week的启发,进而开始于自家客厅举办品牌预览, 于1950年在Villa Torrigiani举办了首场商业时装秀,在法国正在从战后复苏时,Giorgini感觉到许多意大利设计师想与巴黎时装有所区隔,甚至想与之匹敌,他以自身国际营销的商业头脑举办了一场以1951 S/S 意大利系列为题的发表会, 为的就是吸引那些前去巴黎看秀的采购和编辑能来欣赏。 1952年,在其他单位的协助下,Giovanni在佛罗伦萨的彼提宫(Palazzo Pitti)举办了发表会,有许多初出茅庐的意大利设计师也参与盛宴。 在秀上,你甚至可以看到裤装的出现,还有他的邀请函,1952年的封面就以文艺复兴的画像为主题,为的就是强调意大利的时尚和手工艺(犹如现在的Made in Italy般)。 尔后因佛罗伦萨的地方不够宽敞, 致使将地点在60年代时转移到罗马,后移师米兰,在1975年,终于有了意大利首场时装周。

Gucci

Dolce & Gabbana

MOSCHINO

Giorgio Armani

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代表品牌

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米兰时装周具有很强的本土性,从本国的民族风情出发,探究艺术根源发觉时尚元素;并结合意大利精于手工有着历史悠久的精湛制衣工艺,因此米兰时装周有很多工艺卓越的家族传承式的高级时装品牌。


纽约时装周

历史悠久+实用自然


因二次世界大战在欧洲开打,美国的编辑们无法去巴黎看秀,致使纽约以此为“契机”开办了时装周(当时叫做媒体周Press Week),由美国时装协会CFDA创办人之一的Eleanor Lambert所创,用意是让美国人的设计有个发扬光大的机会。 从那时开始,时装周期间纽约大街小巷都有可能是别人的伸展台,直到1993年,美国时装协会才决定以布莱恩公园的白色帐篷为固定发布场所,也顺势更名为纽约时装周(New York Fashion Week);在2010年时,将发布场所搬到林肯中心的Damrosch Park。 到了今天纽约时装周发布的场地也是不完全固定的。

Diane von Furstenberg

DKNY

Michael Kors

CALVIN KELIN

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代表品牌

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纽约时装周所展示的设计大多是偏实用成衣化的路线,衣服发布的样式平易近人、可随时出入衣橱的时尚品牌,将设计和市场紧密结合是NYFW的特点之一。



巴黎时装周

老牌经典+文艺奢华


故事可以回到19世纪末和20世纪初,懂得商业操作的设计师会雇用一些女生穿著他们的设计在赛马场附近走动,让她们能够被媒体注意到并上报。 直到20世纪后,许多高端设计师才开始正式娉请时装模特儿或是用人台向精英消费族群展示他们的设计。 当然,这些都是非正式且隐秘的展示会,在模特儿随性的在一旁走动时,顾客们则是在享用自己的茶点。在这之后,1947年,Dior先生的「New Look」则为时尚界带来崭新革命。 

Louis Vuitton

Chanel

Hermes

Christian Dior

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代表品牌

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巴黎可以说是高级定制之家,Chanel、Dior就是其中的典型代表,一场完美的秀,更多的是坚定、准确地传达出品牌形象。作为优雅和浪漫的“名片”,巴黎时装周的时装发布自然不会让女性失望。


伦敦时装周

经典教条+前卫搞怪


 在2016年初一本《What ever Next ?》揭露了伦敦时装周的秘密,书中讲述了作者Tony Porter在做过许多任务作后,于60年代开设了属于自己的时尚公关公司,他对伦敦竟然没有像米兰和巴黎一样能招待记者和采购的时装周感到荒唐,在1971年,他前去询问英国服装出口协会(Clothing Export Council of Great Britain)是否该有人统整这一切? ,因此催生了英国时装周(British Fashion Week)诞生,直至1984年(伦敦时尚协会BFC成立后一年),为了推广城市形象,才更名为——伦敦时装周London Fashion Week)。

J.W. Anderson

Vivienne Westwood

Craig Green

Burberry

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代表品牌

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有着因怪才而闻名的服装学院圣马丁就自然不会奇怪对以上标签的解读,而另一方面源于英国历史的悠久性,它又带着保守和教条主义,这种矛盾又极端的两种类型融会贯通,恰巧 汇聚成了当下很具创意和活力的时装周。

这些都是时装不同的方向与风格,在近几年中,我们越发听到的关键点就是,“某某品牌将发布地点移师,某某品牌将进行男女合并等等”,进而反思到我们曾经憧憬而向往的时装周似乎不是一个的品牌发布的选择了, T台不是一个的发布途径了,除去它历史悠久的仪式感和庄重感来说,显然不那么有趣好玩,端着看的架子放下来, 现在有着更多新颖而有趣的发布选择,派对、快闪活动、Presentation,这些似乎更能促进与媒体社交的互动展示,在当下一切隐藏在屏幕后的方式下,吸引眼球,迈出首步似乎越来越是好的尝试,



就像在国内如火如荼的Labehood一般,将“景、人、衣”三体融合,有设计师自由布展,体现灵感来源并用更少的模特去换取与观众互动交往的时间来赚取噱头,显然比在台上20分钟的runway要亲密、有趣的多,



而男女时装秀的合办,也是时装市场发展的新阶段。在当下这个讲求个性与独立的时代里面,服装的意义也发生了变化, 我们对于男女装的界定开始不那么苛求。这种模式同时也可以完整的阐述系列,而不用因为男装周或者女装周而分心,做出无谓而的多样的发布会,“省时、省钱、省力”何乐为不为。



另外值得一提的新兴方式就是直播, J.W.Anderson的2016秋冬男装发布就是很好的体现, 这也是他时刻关注时事而带来的种种可能,“什么 能让196个国家同时看到?”Anderson问自己,而此举也成功的收到了多方不错而积极的反馈,在直播开始之前Ginder平台达到了流量巅峰, 这种人人共享,一对一群的方式可以是视觉传达很有效、直观的表达了。


这些时装发布的新方式都受当代数字媒体与时代进步的影响,抛开一成不变的时装周来说,抓住消费者的心——就是为服装品牌日后的发展吃了一颗定心丸.


或许是厌倦了时装周的周而复始、万成不变,Vetements宣布退出时装周,寻找另一种时装实体的发布方式,demna的兄弟Gurum Gvasalia对于当下的时装周,鞭辟入里的解释道 “今天的时装秀与衣服无关,大部分秀款甚至不会生产,只是为了造型效果,时装秀是贩卖梦想,目的是让消费者去免税店购买其昂贵品牌的香水和钱包。”

也许种种情况都意味着时装周迫切的需要革新



时尚的本身是制造欲望,时装周的本质同样是环环相扣以达到此种目的, 从很开始的展示、销售到后来通过媒体的广泛宣传,到成为表达品牌的能力、地位以及创意的平台,到很后鱼龙混杂的活动,这一切都是随着时代的变化而变化。

在这个商业企图并引起欲望的活动里,专业的讨论和创新的设计维持着行业的表与里。也正是这些小小变动以及种种情况,更加强调了时装周需要革新的不争事实。



总的来说,庞大复杂的时装周体系,似乎进入到了一种“进化”阶段。 数字化所带来的影响程度,深刻敲醒了这个“庞然大物”,这种直接派生下来的体制可能会被迫减淡“变弱”,但是正如文中提到的新兴方式;更快更有效的宣传也会随之不断出现,因为欲望永无止境。 


我们侃侃而谈到现在, 分享给大家一些小小的理性观点,希望能够拓宽我们的时尚思路,很后感谢阅读到这里的你,一切酷安。



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主编: 凌霄| 本期编辑: Lucine

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